NUEVA YORK F/W 2011-2012 (I)

Esta temporada Nueva York me ha gustado más que otras, no sé porqué.

En esta ocasión he visto que se quería enfatizar la imagen de mujer poderosa, y me encanta. Tenemos inspiraciones y fuentes diversas: la estética Mad Men sigue en boga pero se ha ido deslizando hacia un look menos estereotipado, ya no encontramos faldas de vuelo e inocentes recogidos si no faldas lápiz y prietas castañas en las rubia de Hitchcock, estrictos sastres con blusas de volantes, la obviedad se ha cambiado por el misterio. También hemos visto la party girl, la estrella de la jet set, la socialité de Park avenue en la penúltima visión la american woman. Una mujer americana que no reniega de sus orígenes de posible forajida, nativa o incluso madame y se abraza a sus mantas navajas y a sus blusas de cowboy decoradas. También es una mujer que vive deprisa y que no tiene tiempo de pasar por casa para cambiarse y utiliza un sportwear de lujo, con botines y vestidos de seda al biés y se cubre con parkas de nylon y pieles, un conjunto que podrá utilizar, sin muchos cambios de la mañana a la noche.

de manera que, resumiendo tenemos: los cuarenta, los setenta y un toque de finales del siglo XIX, el grunge y el minimalismo reinventado de los noventa, cierto preciosismo al que no estamos acostumbrados en NY (excepto  por Carolina Herrera, Óscar de la Renta y Marchesa que siempre nos ofrecen una visión más Alta Costura).

Empecemos por lo que menos me ha gustado o sorprendido:Calvin Klein, ¿realmente merece la pena gastarse un dineral en semejantes sacos? Yo creo que no.

De todas maneras sólo voy a comentar las colecciones que realmente más me han gustado o me parece que tenían algo especial.

Las Rodarte tampoco me han fascinado, aunque nada que ver con Calvin, ellas han hecho una investigación y han tomado diversas influencias e inspiraciones. No me acaban de convencer los estampados geométricos, los cortes o las superposiciones; sin embargo los vestidos largos me han encantado, sobre todo el uso del estampado de cereales (¿campo de trigo?) en los bajos y la caída de los mismos. La ideo de tomar como eje de la colección las horas del idea me parece interesante así como la inclusión de los vestidos en lentejuela roja, en reminiscencia a Dorothy y su origen en Kansas.

Donna Karan ha presentado una de sus mejores colecciones, se ha dejado del rollo de la comodidad y de esas vertientes tecnológicas de hace unos años y se ha apuntado al carro de la mujer florero. Grace kelly y Tippi Hedren aparecen ahora en su imaginería, más rubias que nunca. La rubia femme fatale de Hitchcock está mas trillada que inspirarse en Grecia pero, del mismo modo, sigue funcionando. Cortes ajustados y precisos que se intercalan y mezclan con materiales fluidos para obtener ropa que sienta bien y te hace parecer más guapa (basta de feísmos, por favor). Los velos sobre el pelo son un detalle que me hace morir por la copla. La paleta, contenida, grises, tostados y negros, en su gran mayoría.

Michael Kors para celebrar su trigésimo aniversario en el negocio ha decidido recoger prendas que le sobraban de los últimos treinta años y hacer un desfile, aunque él diga que es todo nuevo y de reciente inspiración. Lo que pasa es que cuando es tan bonito qué más da que se repita como las judías. Lo decía Debra Messing: "Cuando te quieres sentir bonita (diferente, rubita) vas a Michael Kors". Pantalones altos, blusas con el escote hasta la cintura, camel, paño del bueno, brillos; las típicas prendas que sientan bine y gustan, a mí me ha encantado verlo. Dice mucho también del gusto de la clásico mujer americana: prendas sencillas, prácticas pero impecablemente cortadas y de alta calidad que realcen lo poco o mucho que haya.

La colección de Marc Jacobs podría ser perfectamente de Vuitton, como ha señalado todo el mundo y es que esta vez se ha decantado por un aire más sofisticado para la firma que lleva su nombre. La mujer de lineas rectas y estrictas vuelve pero adornada por topos de gran tamaño. Todo rezuma cierto aire de institutriz pero con un giro, la inspiración del traje de los cuarenta es innegable pero se enriquece mediante otras fuentes como algunas siluetas saco o estampados geométricos, algo de aire militar también ha estado presente y los pill-box eran una maravilla. La paleta escasa: blanco, negro, burdeos, azul y verde oscuro. A los materiales clásicos como el paño o el encaje se les añade el uso del vinilo que en muchos casos recuerda a las mallas de Rabanne.

La pareja de Proenza Schouler ha viajado al medio oeste y de allí ha salido una colección sorprendente, tomando temas manidos y sabidos de antemano y dándoles un aire fresco y diferente. Increíble su interpretación de la típica manta y su estampado tranformándolos en vestidos de satén, estrictos en su corte pero con volantes creados por el drapeado que crean los cinturones y fluidos vestidos de terciopelo. En esta caso el colorido se amplia, especialmente con tonos cálidos como tierras o rojizos, pero también encontramos verdes o morados que se mezclan en los estampados tradicionales pero tratados de una manera casi digital.

Sin duda la colección creada por Diane Von Furstenberg ha sido de mis favoritas. Vuelve a ser una reinterpretación de los setenta y Studio 54 y bla, bla, bla pero al contrario que Michael Kors, Diane aporta una visión diferente menos literal o menos inmovilista; tiene una actitud mucho más festiva. Es también un homenaje a las mujeres que crearon primeramente este estilo típicamente americano, mujeres fuertes que parafraseando a Diane tienen panache, no sólo disfrutaban de la fiesta y eran musas si no también creadoras. El grueso de la colección lo conocemos: tejidos fluidos, mucho negro y rojo, brillo, algún caftán, estampados geométricos y florales, rajas, transparencias y el sombrero cordobés que nunca he entendido porqué se puso de moda,¿ quizá por la inspiración española de alguna colección de Yves Saint Laurent?